Fremstillede cellulose-baserede tekstilfibre

5. October, 201627. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Fremstillede cellulose-baserede tekstil-fibre dækker over en række forskellige produkter; For de mere kendte er Lyocell, Viskose, Modal, Cupro, Tencel, Acetat og Triacetat (rayon er det amerikansk ord for viskose) og de adskiller sig fra hinanden ved at blive fremstillet ved hjælp af forskellige kemiske metoder.

Viskose var blandt de første cellulose-baserede regenererede tekstilfibre, og produktion var oprindelig særdeles forurenende, og er det nok stadig i ret stort omfang. Dog, i miljømæssig bæredygtighedssammenhæng er det europæiske firma Lenzing ret interessant. De producerer forskellige cellulose-fibrer, og er kendte for at producere den cellulose-baserede tekstil-fiber Tencel vha den såkaldte Lyocell metode. Men, de producerer også viskose på en mere miljømæssig forsvarlig måde end de øvrige viskose-producenter.

Fra deres seneste “sustainability report, 2012”:

s. 51: Lenzing har “certified all fiber and pulp production sites, without exception, in accordance with the system certifications ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001“.

s. 53: Four of the six fiber production facilities of the Lenzing Group presently have EU Ecolabel certification: Lenzing and Heiligen- kreuz in Austria, Mobile in Alabama, USA, and Nanjing in China. Lenzing is striving to have all production sites meet the criteria in the medium term. Purwakarta, Indonesia, and Grimsby, United Kingdom, are the two production locations not currently certified. There is only one criterion not yet met at Purwakarta: sulfur emissions released to the air. Work is already underway to up- grade the technical facilities to reduce these emissions. Further actions will be needed to achieve the challenging limit. The Grimsby facility, too, has just one criterion left to satisfy, namely the chemical oxygen demand in the wastewater. However, the wastewater situation complies with local legal regulations and also the EU Water Framework Directive.

Lenzing har selv (!) fået gennemført undersøgelse af “Environmental load”, resultatet fremgår af denne figur.

Side 48 i deres sustainability report fra 2008.

Deres egen kommentar (s. 49 i 2008-rapporten), hvor viskose-produktionen adresseres:

The overall picture clearly shows the advantage of Lenzing cellulose fibers. Detailed analysis shows viscose and modal fibers produced at the Lenzing site to be particularly sustainable. This is the result of synergy between the integrated production of pulp, energy and fibers, which proves and represents the best available technology of the fiber industry. Production conditions of viscose production in Asia are less favorable in terms of abiotic depletion and potential global warming but still significantly better than those of cotton. The good results for the TENCEL® fiber are due to its ecologically sound lyocell production process, which has received several awards.

De adresserer specifikt hvor meget dyrkningsareal, der er nødvendigt for produktion af et ton fiber, også deres asiatiske og østrigske viskose, nemlig henholdsvis 0,33 hektar og 0,69 hektar pr ton fiber (Tencel kræver 0,24 hectar), mens bomuld kræver over 0,82 hektar pr ton fiber produceret. Se deres figur på side 50 i 2008-sustainability rapporten:

Endelig, vandforbruget, samme historie (selvfølgelig): Viskose, både asiatisk produceret og østrigsk produceret, kræver markant mindre vand (hhv. 319 m3 og 445 m3) end bomuld (5730m3 vand pr ton fiber produceret).

side 51 i sustainability rapport for 2008.

Så vidt jeg forstår, er problemet med viskose-produktion at der udledes CS2 svovlforbindelse; dette aspekt har de optimeret på i deres “innovations”-historie: I 2007 skriver de således (s. 15 i 2008-sustainability rapporten) om deres kinesiske facilitet i Nanjing:

Lenzing Nanjing is one of the most tech- nologically advanced viscose fiber produc- tion plants in Asia. Closed chemical cycles, a waste gas purification plant (TOPSOE) unique in the Chinese viscose industry and efficient energy management make the fa- cility a best-practice plant in China.

og i Purwakarta (indonesien):

Construction of stage two of the waste- water purification plant. Start-up of a Supersorbon plant for the re- covery of CS2 from fiber production waste gas. The plant is the first of its kind in Asia. Optimization of energy supply: heavy fuel oil was fully replaced by natural gas.

I deres seneste 2012 sustainability rapport adresseres kemikalierne i viskose-produktionen (side 50 i 2012-sustainability rapport):

Pulp is steeped in a sodium hydroxide solution and converted to alkali cellulose. The addition of carbon disulfide causes cellulose xanthate to form. The xanthate is dissolved in diluted sodium hydroxide solution, filtered, deaerated, ripened and metered through spinnerets into a sulfate regenerating bath. After that, the fibers are stretched, cut, desulfurized and bleached with a sodium hypochlorite solution or a hydrogen peroxide solution. The fibers are repeatedly washed between the individual subsequent treatment steps. After the last wash, finishing agents are applied to ensure the running and gliding properties for further processing. As a final step, the fibers are dried and pressed into bales. Zinc sulfate is removed or recovered from the wastewater (At site in Lenzing only). Sulfur-containing gases generated during spinning are collected and recovered once again in the purest form as the chemicals carbon disulfide and sulfuric acid. The co-product sodium sulfate is produced from the input chemicals sulfuric acid and sodium hydroxide solution.

Vdr hvor meget viskose vs tencel der produceres. Lenzing selv producerer 732,000 tons viskose pr year, og 155,000 tons Tencel pr year (opgøres s. 12 i 2012-rapporten) . Hvor meget cellulose fiber der produceres ialt, globalt, ved jeg ikke. Et bud kunne være ca. 5 millioner tons, jvf grov aflæsning på deres “World population and Fiber consumption, 1900-2010”, fra 2008-sustainability rapporten, s22:

Groft sagt: 4/5 dele af de cellulosefiber der produceres i verden, produceres IKKE af Lenzing. -Og er dermed formentlig produceret på den gammeldags og forurenende CS2-metode…

For at opsummere, så er min oplevelse at Viskose KAN produceres forholdsvis bæredygtigt, når Lenzing gør det (Tencel er selvfølgelig bedre), men hovedparten af verdens produktion af viskose er (formentlig) ret miljømæssigt belastende… Så, måske holder Viskose ikke i forhold til miljømæssig bæredygtighed, men der er en stor global produktion, som der kan forbedres på.

Rapporterne ligger her:

Focus Sustainability – Sustainability in the Lenzing Group (edition: 2012)

Focus Sustainability – Sustainability in the Lenzing Group (edition: 2008)

http://www.lenzing.com/en/concern/sustainability.html

Gensplejset bomuld – Udbredelse

17. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Sidste indlæg var om gensplejsede afgrøder. Grunden til at dette er relevant i forhold til tekstiler og bæredygftighed, er selvfølgelig at så stor en del af det bomuld, der dyrkes globalt, er gen-modificeret.

Af den mængde bomuld, der produceres i verden, er 59 % GM (gen modificeret), jvf meget nylig opgørelse i 2014. Til sammenligning ses nedenfor de øvrige 3 store GM-afgrøder i verden, nemlig Soyabønne: 73%, Majs: 29% og Raps (canola): 26%. Data er fra en ny diger opgørelse; GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996- 2012.

Figure 2: 2012’s share of GM crops in global plantings of key crops (ha)

Tendensen i area, der er beplantet med GM afgrøder, GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996- 2012.

Figure 3: Global GM crop plantings by crop 1996-2012 (ha)

De 2 store genetiske modificeringer er hhv resistens overfor sprøjtemidler (herbicide tolerance: HT), og resistens overfor insekt-angreb (Insect resistance, IR). For bomuldsdyrkning gælder at hovedparten et bt, mens resten er HT. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996- 2012.

Figure 4: Global GM crop plantings by main trait and crop: 2012

Kommende indlæg vil adressere de 2 typer af gensplejsning, HT (herbicidtolerant) og bt (bacillus thuringiensis) samt andre ‘traits’, der enten allerede er godkendt, eller som er udviklet, men ikke godkendt.

Bioteknologi i landbruget: agronomiske og miljømæssige overvejelser og refleksioner baseret på 15 års GM-afgrøder

17. May, 201414. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Titlen på dette indlæg er en simpel oversættelse af den engelsk titel på en videnskabelig review-artikel fra august 2012.

Artiklens resume, oversat til dansk, kan læses her:

Genetisk modificerede (GM) afgrøder, især sojabønner , majs, raps ( raps ) og bomuld er blevet dyrket kommercielt siden 1996. I 2010 dækkede de 148 mio ha i 29 lande , hovedsageligt Amerika og Asien, men med en iøjnefaldende mangel i Europa, hvor deres indførelse har været kontroversiel på grund af bekymringer for miljøforringelse og negative virkninger på menneskers sundhed. Denne artikel gennemgår publicerede litteratur om de agronomiske og miljømæssige konsekvenser af GM-afgrøder, i de sidste 15 år . Samlet set har effekten af GM-afgrøder i vid udstrækning været agronomisk og miljømæssigt positiv, i både udviklede lande og i udviklingslandene. De ofte hævdede negative konsekvenser af GM-afgrøder har endnu åbenbaret sig i stor skala. Agronomisk har der været øget indtægt per arealenhed , hovedsagelig på grund af reducerede tab som følge af forbedret skadedyr (dvs. insekt ) og ukrudt bekæmpelse ; i tilfælde af konventionelle afgrøder nær GM-sorter med insekt-resistence, har der været fordele på grund af den såkaldte ” glorie” effekt. Miljømæssigt har faldet i anvendelse af insekticider været fordelagtigt for non-target og gavnlige organismer, mens forurening af overfladevand og grundvand er blevet væsentligt mindre ; menneskelige sundhedsmæssige problemer i forbindelse med anvendelsen af pesticider er også faldet . Lige så vigtigt er den reducerede “carbon footprint” som følge af reduceret energi forbrug. Af særlig note, er imidlertid den erkendelse, at succes eller tidsperspektivet for GM-afgrøder er afhængig af den hastighed, hvormed resistens udvikler sig i ukrudt og insekter. Resistens overfor GM baserede plante resistens er allerede påvist i nogle grupper af skadedyr, og antyder at forskere og landmænd ikke kan hvile på laurbærrene. Nuværende genmodificerede metoder er relativt kortsigtede som et middel til bekæmpelse af skadedyr, lige såvel som konventionelle pesticider er, og godt landmandsskab vil afgøre, hvor længe denne strategi viser sig positiv. Uanset, så er GM er en forholdsvis ny videnskab og mulighederne er betydelige.

Efter gennemlæsning af reviewet sidder jeg tilbage med en følelse af at hvor er det ærgeligt at fronterne er så skarpt trukket op, mellem økologer og ikke-økologer. Hvor ville det være konstruktivt med åben dialog; om man i økologiske kredse åbnede op for i det mindste at overveje at udnytte moderne teknologier til at dyrke afgrøder bæredygtigt og uden brug af pesticider, såkaldt genetisk modificeret økologi (GMØ), samtidig med at udbyttet kunne holdes på niveau med konventionel dyrkning.

Ingeniørens læsere diskuterer LYSTIGT emnet, hver gang der er nye resultatet indenfor GMO, sprøjtemidler eller i forhold til den globale fødevarekrise. Prøv at søge på “økologisk ingeniøren” og at læse:

Fødevarekrisen: Det er risikabelt at satse på økologi uden GMO

samt

Visionariet: Økologer bør bruge pesticider og GMO

I artiklen optales dette (oversat):

Det er ironisk, at GM-afgrøder, der reducerer eller fjerner behovet for kemiske pesticide ikke er acceptablet ved økologiske dyrkning, når de i virkeligheden kunne bidrage til at øge udbyttet.

En anden oplevelse ved læsning af artiklen, er hvor ærgeligt det er at diskussionen af fordele og ulemper ved GM-afgrøder forplumres af fx for dårligt udførte “videnskabelige” undersøgelser. Her tænker jeg selvfølgelig på de famøse franske rotter, der øjensynligt udviklede store kræftsvulster efter at have indtaget GM-foder, og et tysk laboratorie-studie hvor insekter blev fodret med GM-afgrøder, og efterfølgende øjensynligt havde en højere dødelighed. Begge studier er efterfølgende blevet vurderet som værende udført så uvidenskabeligt at resultaterne ikke kan bruges. Verden er altså ikke blevet klogere af at disse undersøgelser er gennemført, men blot fattigere. -Og måske tilmed forvirret og vildledt, og der er fare for at de negative fund stående som uimodsagte og sensationelle sandheder i den offentlige bevidsthed.

Et tredje aspekt, jeg ønsker at adressere, vha citat fra artiklen, er tilliden til og mandatet for det omfattende offentlige regulatoriske system, der er opbygget over en årerække:

Et vigtigt budskab at sende, især for anti-GM Europe, er at give sådanne tilsynsmyndigheder kredit for de resultater indenfor fødevaresikkerhed og miljø, som de indtil nu har opnået, og deres ansvarsområde bør omfatte objektiv undersøgelse af fordele og ulemper ved GM-afgrøder. Bred offentliggørelse af deres resultater kan derefter gøres tilgængelige gennem videnskabelige og politiske kanaler for at blive sidestillet med den ofte dårligt underbyggede anti-GM retorik.

Jeg arbejder på indlæg om de 2 ovenfor “videnskabelige” undersøgelser, samt diskussion af det offentlige regulatoriske system. Om det har speciel interesse for nogen, fremskynder jeg det gerne, lige som jeg gerne præsenterer andre af emnerne fra artiklen som fx “glorie”-effekten, den generelle Europæiske GM-skepsis, resistens-problematik, de generelle fordele og ulemper ved GM afgrøder der typisk diskuteres, forskellen på de forskellige gen modificeringer (herbicid-resistens (HT) og insekt-resistens (IR)), eller noget helt andet.

For data om omfanget af GM-afgrøder i verden, kan dette indlæg læses.

higg manager ved Patagonia

8. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Tjek da så lige det her job-opslag! Gad vide om der også bliver den slags job i Dk? Så vil jeg gerne ha det!

Job Title: Manager of Product Sustainability Metrics

Reports to: Director of Social and Environmental Sustainability
Date: April 2014
Location: Ventura, CA
To apply, email Email your résumé with cover letter and voluntary identification form to Ventura Jobs. Download the Voluntary Self Identification Questionnaire.

Please indicate the specific position you are applying for either in the email subject line, and/or in your cover letter; if sending in a general application, please indicate it as such. Try to keep the size of your email under 500K (including attachments).

General Summary:

The Manager of Product Sustainability Metrics is responsible for the successful companywide integration of the Sustainable Apparel Coalition’s (SAC) Higg Index. The position will also develop other sustainability metrics which measure product impacts.

This person will manage all Higg Index integration project work streams which include, but are not limited to: integration of the brand, product and facilities (supply chain) modules into the appropriate departments, internal training, task force lead, IT/database, company communication, and validation and external communication of scores. This person will also be working on the further development and implementation of the Higg Index product module.

The manager will work closely with the SER Director and designated department Higg Index leads.

Essential Job Functions:
• Manage and support all Higg Index project integration work streams to successful completion.
• Develop, convene and lead the cross-functional Higg Index task force. Integrate new systems and processes to assess and close product scoring gaps each fiscal year.
• Oversee, develop and ensure all new Index strategy, plans, systems, processes, and progress are pushed out companywide via regular trainings and updates.
• Identify, develop and integrate new sustainability metrics.
• Assist and ensure successful development of the Index portion of our supply chain database with our IT provider and our supply chain 4-fold metrics team.
• Partner with supply chain experts in the SER Department to co-develop validation audits of brand and facilities scores; hire third parties to validate scores.
• Represent the company at the Sustainable Apparel Coalition (SAC) meetings and participate in key planning and development groups. Influence the development of the Higg Index.
• Produce monthly written reports to key members of the Company on progress.
• Partner with marketing department to strategize and develop thoughtful PR, web, and other marketing around our Index journey. Ensure all stakeholders understand our strategy and plan for continuous improvement as well as our annual milestones/progress.
• Speak at conferences and interface and collaborate with other brands and stakeholders as needed to successfully implement this new program.

Physical Requirements:
• Must be able to sit for extended periods of time.
• Must be able to stand for extended periods of time.
• Ability to look at a computer screen for extended periods of time.
• Ability to maintain a composed and professional demeanor within a flexible and, at times, noisy work environment.
• Must be able to travel a minimum of 10% of work time in a rolling 12 month period, internationally and domestically, utilizing various transportation methods.

Minimum Job Qualifications:
• Bachelor’s degree, preferably in product, social or environmental sciences.
• Minimum 5 years environmental sustainability experience working for a brand or a combined 5 years of experience working on environmental sustainability projects.
• Familiarity with the Higg Index, all modules and participation in the Sustainable Apparel Coalition (SAC) or commensurate experience in developing sustainability indices.
• 3 or more years of complex project management experience coordinating multiple work streams.
• General understanding of apparel supply chain entities
• Familiarity with the social responsibility side of sustainability.
• Familiarity with apparel sustainability strategy, legislation, NGO’s and industry activities
• Strategic, business process oriented thinker.
• Excellent, demonstrated collaboration skills and ability to work well within a multicultural remote team; diplomatic and adept at conflict resolution.
• Excellent training and development experience and public speaking skills.
• Strong English verbal and written communication skills.
• Ability to work in a fast-paced and deadline-oriented environment.
• Self-starter/learner, able to work independently.
• High degree of proficiency in MS Office applications including Outlook, Excel, Word, PowerPoint, plus Internet applications.
• Familiarity with outdoor sports, Patagonia products, and our commitment to social and environmental responsibility.

Preferred Job Qualifications:
• Master’s degree in product, social or environmental sciences.
• 5 or more years of complex sustainability project management experience with an apparel brand
• Past experience working with or developing product LCA’s.
• Past experience in conducting factory social or environmental audits.
• Familiarity with outdoor industry suppliers.
• Supplier seminar training experience

Employee Conduct:
It is the responsibility of every employee to contribute to a positive work environment through cooperative and professional interactions with co-workers, customers and vendors.

higg – tutorial scenarie

7. May, 20147. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Når man gennemgår tutorial forløbet, stilles nogle fiktive data til rådighed fra SAC.

Scenariet er at en virksomhed ønsker at gennemføre en assessment af eget Brand og af et konkret (fiktivt) produkt. Produktet er en letvægtsjakke, lavet af uld/pet-blend, med nylon fór, og produceret ved 2 (fiktive) tekstil møller i Kina, pakket med 2 handtags fra Japan og i PET-plastpose, og transporteret i PET-plast og pap emballage, samt på træpalle. Endelig er forarbejdningen sket ved 2 faciliteter i hhv. Kina og Thailand.

Er dette et realistisk scenarie? Jeg ved det ikke. -men håber at insidere i branchen vil gøre mig klogere.

Higg – udfyld eget brand og/eller eget produkt

7. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Efter at have ladet sig registere ved SAC, og have hentet “Brand and Product Modules”, åbnes dette (husk at enable Macroes).

Bemærk de mange faneblade forneden. Man kan med fordel lige skimme “Terms of use”, “General Guidance” og “General instructions”, inden man tager et kig på “Nagivation” fanebladet:

Personligt synes jeg at dette faneblad giver et rigtig godt overblik over higg-værkstøjet. Man vil fx kunne se på farvekodningen at Facilities Module Dashboards er lyserød, hvilket betyder at dette modul kræver input fra leverandører (materialer, emballage og forarbejdsning leverandører). Til gengæld er “Brand modules” og “Product modules” mere orange, hvilket betyder at de er mere spørgeskema-agtige. Her kan man direkte gå igang, hvilket man gør ved at bladre til højre i den lange række af faneblade, til man komme til “Brand 1”:

Øverst i dette faeblad er et Scoring summary, som man da godt lige kan tage et kig på. Men derefter scrooler man ned til række 58, hvor noget indledende info kan indtastes, og række 71 hvor selve surveyen starter.

Når man arbejder sig ned igennem surveyen, når man scrooler nedad i arket, kommer man forbi nogle hvide felter, hvor man bliver bedt om at forholde sig til de overordnede emner: General, Materials, Packaging, Manufacturing, Tansportation, Product care & Repair service samt End-of-Life (EOL). Hvert emne indledes med en kort præsentation af formålet med emnet, og redegør for noget terminologi. Og i hvert felt forholder man sig overordnet til om man for det pågældende område har et program der inkluderer

a) en politik/Operating strategy med overordnede mål i forhold til at forstå og reducere den miljømæssige belastning

b) Gennefører tracking og gennemfører opgørelse og dokumentation for pågældende områdes miljømæssige belastning

c) Sætter målsætning for at reducere den miljømæssige belastning for pågældende område

d) Rapporterer offentligt om dette program og målsætningen, og progressionen frem mod målsætninger

e) Om en tredje uafhængig instans verificerer denne indsats.

Hierakiet er (forhåbentlig) tydeligt, og jo flere af disse 5 punketr, man kan vælge ja til, jo flere point får man. Og jo flere point, jo mere bæredygtig er man:-)

Higg indexet – kom igang

7. May, 20147. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Umiddelbart kan det virke meget uoverskueligt at komme igang med at orientere sig i Higg-indexets materiale; SAC har gjort sig sådan en umage, for at gøre det tilgængeligt, hvilket også virker hvis man tager sig tiden til det. Men, tager man bare et hurtigt kig, er det min oplevelse at man kan blive lidt skræmt, og lægge det “til side til senere”.

Mit råd til at komme i gang er:

Skriv til en af ens leverandør at man ønsker at gennemføre en self-assessment af ens eget produkt og/eller Brand, og at man derfor ønsker at de udfylder og returnerer et Facilities Module. Modulet kan de hente enten excel-baseret (1.0) eller webbaseret (2.0), på www.higg.org, eller via SACs webside. Drømmescenariet er at de allerede har udfyldt et sådan facilities modul, som de så prompte kan returnere… mere sandsynligt er det at de ikke aner hvad higg er, og at de måske endda føler sig lidt truede af henvendelse…
Sæt en dags tid af til at gennemføre tutorial-casen.
Mens man venter på svar fra leverandøren, kan man som virksomhed starte med at udfylde oplysninger og eget brand og/eller eget produkt. Download excel arket (brand and product modules), skim instruktioner igennem (de 2 første faneblade), og start så med at forholde sig til spørgsmålene i “Brand1” fanebladet. Se mere på mit indlæg om at udfylde eget brand og/eller eget produkt (kommer snarest muligt).

Higg-index Tutorials

7. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Higg indexet er beskrevet på Sustainable Apparel Coalitions (SAC) webside. Nederst på forsiden er der også en 10-minuters film, der kort præsenteret indexet, både den oprindelig version 1.0, der er excel-baseret, samt den nyere version 2.0, der er web-baseret. Hvor førstnævnte er tilgængelig for alle, der registerer sig ved SAC, er version 2.0 foreløbig kun tilgængelig for producenter.

SAC har udgivet noget tutorial materiale, hvor man vha fiktive data kan gennemføre en komplet vurdering (assessment) af denne fiktive virksomheds brand og et fiktivt produkt, en letvægtsjakke bestående af uld/PET yderstof og nylon for. SAC skriver at det tager et par timer at gennemføre, selv har jeg brugt et par dage… Måske ikke fordi det reelt tager så lang tid, men fordi man risikerer at blive ret blæst i hovedet af alt det excel-rytteri;-) Til gengæld, så er man SÅ MEGET KLOGERE, efter at have gennemført denne tutotial.

Facilities Module Tutorial

Brand and Product Modules Tutorial

Higg indexet og Sustainable Apparel Coalition (SAC)

7. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Lige siden jeg første gang hørte om Higg indexet, tilbage i 2012, da det just var blevet lanceret, har jeg været en STOR fan af det! Kort fortalt, så muliggør higg indexet at man som interessent i textilbranchen, får et redskab til at overskue egen effekt på miljøet.

Indexet og SAC blev i sin tid præsenteret ved den årlige Manmade fibres konference i Dornbirn, Østrig, og efterfølgende talte jeg med (daværende) direktør, Ryan Young. Da jeg umiddelbart efter hjemkomsten til Dk, gæsteunderviste på design/furniture uddannelserne ved TEKO, benyttede jeg natyurligvis denne lejlighed til at præsenteret indexet.

Indexet er efterfølgende blevet præsenteret mange forskellige steder, fx ved dette års bæredygtighedskonference i København. Og, det er mit klare indtryk, når jeg taler med store såvel som små og mellemstore danske tekstil-virksomheder, at man har hørt om indexet, og er meget interesserede. -Men… det kan virke lidt uoverskueligt at komme igang…

Dette vil jeg forsøge at afhjælpe med nogle indlæg om at komme igang med at bruge indexet, hvordan man kan bruge indexet, og egne erfaringer generelt. Om man har spørgsmål, som jeg endnu ikke har adresseret, så kontakt mig endelig!

WoolYarns og Zealana garn

7. May, 2014 by Birgit Bonefeld

Da vi i foråret passerede Lower Hutt i New Zealand, kiggede vi forbi ved virksomheden WoolYarns A/S. Vi blev mødt med stor vanlig kiwi-imødekommenhed, og jeg fik nogle garn-prøver, som man man se af nedenstående håndholdte billeder. Kvaliteterne er utrolig lækre, og det ville virkelig være en fornøjelse at prøve at (maskin)skrikke i disse kvaliteter. Om man lyster at få garn-prøverne mellem fingrene, så tag endelig kontakt!

Se også mit indlæg om Possum fibre, og følg evt RQ-koden nederst i indlægget, for at læse mere om Zealana garn kvaliteterne.